-=EmpyreaL=-: Підключення Fantom FT-228 на Audi 80 B4

Для підключення блока дистанційного керування Fantom FT-228 до центрального замка Audio 80 B4 потрібно врізатися в кабель ЦЗ дверей водія — зелено-синій або зелено-чорний. Див. відео https://www.youtube.com/watch?v=uVfA7xq09X4

Підключення Fantom FT-228 на Audio 80 B4

1 кінець зелено-чорного кабелю підключаємо до оранжевого кабелю реле закривання (в мене це жовто-червоний кабель, як продовження зелено-чорного - так вийшло), а 2 кінець зелено-чорного кабелю підключаємо до чорно-білого COM реле відкривання. Бажано додати кабель за допомогою гільз, якщо не вистачає.

Жовтий кабель реле закривання в мене пішов на - акумулятора разом із чорним кабелем. - на кузові можна взяти, прикрутивши кабель гайкою до кузова над зелено-чорним кабелем ЦЗ дверей водія.

Жовто-чорний кабель реле відкривання в мене пішов на + акумулятора разом із червоним кабелем, на якому знаходиться запобіжник 15А. Знайдіть плюсовий контакт під панеллю, до якого через клему можна додати кабель.

Оранжево-чорний кабель реле відкривання підключаємо до білого COM реле закривання.

Усе решта дуже просто, крім відкривання багажника. Там потрібне додаткове реле і я цього не робив. Склопідіймачів не маю, тому зелений не чіпав. Корпус Fantom FT-228 я закріпив 2 стяжками на пластиковому кріпленні, де розташовується запобіжник 60А.

Пульти на резонаторі R433.92 Мгц + енкодер V1527 1911P, BJT (Bipolar Junction Transistor) M6 (у режимі діода 0.7 В на B E, B C), MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) R25 (у режимі діода 0.8 В на E C, (Base (Gate), Emitter (Source), Collector (Drain)), резистори 472 (4,64 kOhm), 2 шт. 473 (47 kOhm), 101 (100 Ohm), 103 (10 kOhm), 330 (33,4 Ohm), 334 (326 kOhm) та чорний діод і 2 бежеві конденсатори без маркування. Живлення від 2х CR2016 на 3 В.

З 1 пультом проблема - при натисканні мерехтить діод, а мав би світити постійно, але нічого не відбувається, яку би кнопку не натиснув. Підозра на резонатор, бо на робочому пульті + контакт 8 mOhm, - контакт 0.L, а неробочий на - контакті 49 mOhm, а на + 4 mOhm. Щоб заміряти опір, треба 1 щуп прикласти до GND (середній контакт на резонаторі), а 2 до інших контактів. ПРОБЛЕМА не в резонаторі. Припаяв новий і те саме. Відпаяв новий і припаяв старий резонатор - запрацювало - нічого не розумію... Через годину перестав працювати, потім знову запрацював, полежав ніч і знову мерехтіння, знову не працює…

Мо проблема у транзисторі M6 – показує опір на E C - 440 Ом, а не мав би показувати взагалі, або у транзисторі R25 (показує опір 52 мОм на B C, E C, а мала би бути безкінечність). Якщо закоротити E C M6, пульт починає працювати деякий час нормально. Припаяв нові транзистори M6 і R25 – без толку – перевірив старі та переконався, що вони абсолютно справні (режим діода на мультиметрі з B (- щуп) на E і C має бути 0.7 В, а потім міняємо полярність – нулі для M6: на R25 усе навпаки - 0.8 В B (+ щуп) на E і C).

Мо перепаяти мікросхему-енкодер V1527 1911P, але перед тим ще раз усе перевірю. Виявив підозрілий конденсатор серед транзисторів. Як закоротити його, діод світить добре. Випаяв і він показує нуль, але там можуть бути пікофаради, тому... Без конденсатора світить гірше – дарма випаяв. Доріжки до енкодера продзвонив - ок. Усюди нормальне живлення та параметри.

Проблема в батарейках, які перевірив у 1 чергу. Напруга на кожній 3 В. Дають на плату 6.1 В, 5.5 В, 4 В. Після перевірки всіх компонентів і живлення не залишился іншого варіанту, як вставити батарейки з робочого пульта... Вони видають ті самі 6 В, але пульт із ними працює. Не довіряй показам мультиметра і перемичкам, а відразу пробуй інші батарейки О_О